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Hardware-Fehlerbehebung

Auf dieser Seite

Symptomorientierte Diagnose für den physischen Door & Gate Controller und seine Schlossverkabelung. Informationen zu softwareseitigen Problemen – Zutrittsverweigerungen, Synchronisierungsprobleme, Zeitpläne – finden Sie unter Fehlerbehebung.

Mit den beiden folgenden Tests lassen sich die meisten Hardwarefehler in wenigen Minuten eingrenzen: Der Brückentest prüft die Schlossseite der Verkabelung, der Multimetertest prüft das Relais. Zusammen zeigen sie, ob ein Problem im Schlossstromkreis, im Controller oder in der Softwarekonfiguration liegt.

Schlossverkabelung testen (bevor Sie den Controller verdächtigen)

Prüfen Sie nach dem Verkabeln des Schlosses den Schlossstromkreis ohne den Controller im Stromkreis:

  1. Ziehen Sie den Output-Klemmenblock vom Controller ab (die Klemmenblöcke sind steckbar).
  2. Überbrücken Sie die beiden Drähte des Schlossstromkreises (die für M1 (gemeinsamer Anschluss) und O1 (Schließer) bzw. bei einem Magnetschloss für M1 und C1 (Öffner) vorgesehenen) mit einer kurzen Drahtbrücke oder einer aufgebogenen Büroklammer.
  3. Beobachten Sie das Schloss:
    • Fail-secure-Türöffner (M1 + O1): Das Überbrücken der Drähte sollte das Schloss freigeben; nach dem Entfernen der Brücke sollte es wieder verriegeln.
    • Fail-safe-Magnetschloss (M1 + C1): Das Magnetschloss sollte freigegeben sein, solange die Drähte getrennt sind, und anziehen, wenn Sie sie überbrücken.

Reagiert das Schloss nicht, liegt der Fehler im Schlossstromkreis. Prüfen Sie, ob das Netzteil des Schlosses eingeschaltet ist, ob die Verkabelung den Schaltbildern unter Relaisverkabelung entspricht und ob die Freilaufdiode nicht verkehrt herum eingebaut ist (eine verpolte Diode schließt die Versorgung kurz).

Relais mit einem Multimeter testen

So prüfen Sie, ob das Relais selbst schaltet:

  1. Ziehen Sie den Output-Klemmenblock ab, sodass Sie direkt an den Relaisklemmen messen.
  2. Stellen Sie das Multimeter auf Widerstand (200 Ω) oder Durchgangsprüfung.
  3. Bei ruhender (verriegelter) Tür:
    • M1 zu O1 sollte offenen Stromkreis anzeigen (kein Durchgang).
    • M1 zu C1 sollte ~0 Ω anzeigen (Durchgang; einige Ohm sind normal).
  4. Senden Sie eine Entriegelung aus dem Dashboard (Türkarte → Open) und messen Sie während der Haltezeit erneut. Die Werte sollten sich umkehren: M1–O1 geschlossen, M1–C1 offen.

Außerdem sollten Sie beim Auslösen der Entriegelung das Relais klicken hören (und den Signalton der Tür, falls Door open sound aktiviert ist). Ändern sich die Messwerte nie, obwohl das Dashboard die Entriegelung als gewährt anzeigt, ist das Relais oder der Controller defekt – wenden Sie sich an den Support.

Power-LED leuchtet nicht

Symptom: Die rote Power-LED ist aus; der Controller ist ohne Funktion.

Lösung:

  1. Installationen mit PoE-Versorgung: Prüfen Sie, ob die LED des PoE-Splitters leuchtet. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass der Switch-Port tatsächlich 802.3af-PoE liefert und noch PoE-Budget frei ist, und testen Sie die Ethernet-Leitung. Prüfen Sie anschließend, ob das DC-Kabel des Splitters fest in der 12V DC-Buchse des Controllers sitzt.
  2. Installationen mit DC-Netzteil: Stellen Sie sicher, dass das Netzteil 9–36V DC liefert und der Stecker die Polarität Mitte positiv hat. Testen Sie die Steckdose und das DC-Kabel.
  3. Ist die Versorgung in Ordnung, die LED bleibt aber aus, ist das Kabel oder der Controller defekt. Probieren Sie ein nachweislich funktionierendes 12V-Netzteil aus, bevor Sie das Gerät ersetzen.

Power-LED blinkt

Symptom: Die rote Power-LED blinkt, statt dauerhaft zu leuchten.

Ursache: Die Stromversorgung ist fehlerhaft (außerhalb des zulässigen Bereichs, unterdimensioniert oder defekt).

Lösung: Trennen Sie sofort die Stromversorgung. Ersetzen oder korrigieren Sie die Versorgung, bevor Sie wieder anschließen – prüfen Sie Spannung, Strombelastbarkeit und Polarität. Lassen Sie den Controller nicht an einer Versorgung laufen, die diesen Zustand verursacht.

Tür wird im Dashboard als Offline angezeigt

Symptom: Die Türkarte zeigt Offline an – der Controller hat sich seit mehr als 5 Minuten nicht gemeldet.

Lösung:

  1. Prüfen Sie die Power-LED (leuchtet dauerhaft rot) und die Status-LED (blinkt grün = System läuft). Gerät ohne Funktion? Gehen Sie die oben beschriebenen Prüfungen der Stromversorgung durch.
  2. Ethernet: Stellen Sie sicher, dass das Kabel im 1000M-Port steckt und die Link-LEDs des Ports flackern. Tauschen Sie das Kabel, probieren Sie einen anderen Switch-Port und starten Sie Switch/Router neu. Denken Sie bei PoE-Installationen daran, dass der Datenpfad über den Splitter läuft – prüfen Sie auch dessen LAN OUT-Kabel.
  3. Wi-Fi-Modelle: Prüfen Sie, ob die Antenne montiert ist und das Gerät nicht außer Reichweite (oder in einen Metallschrank) versetzt wurde.
  4. 4G-Modell: Die Ausfallsicherung hilft nur, wenn die SIM-Karte richtig sitzt (Standard-SIM, Chip nach oben), die 4G-Antenne montiert ist und am Installationsort Mobilfunkempfang besteht.
  5. Wenn mehrere Türen gleichzeitig offline gegangen sind, liegt die Ursache wahrscheinlich eher im Netzwerk oder in der Internetverbindung des Standorts als bei den Controllern.
  6. Informationen zur Ansicht im Dashboard (zuletzt gesehen, IP-Adresse, Betriebszeit) und zu weiterführender Diagnose finden Sie unter Eine Tür wird als Offline angezeigt.

Schloss gibt beim Entriegeln nicht frei

Symptom: Dashboard bzw. App zeigen die Entriegelung als gewährt an, aber die Tür bleibt verriegelt.

Lösung:

  1. Hören Sie am Controller. Klickt das Relais (oder gibt die Tür einen Signalton aus), erfüllt der Controller seine Aufgabe – der Fehler liegt auf der Schlossseite. Führen Sie den Brückentest durch.
  2. Prüfen Sie, ob das Netzteil des Schlosses eingeschaltet ist – ein potenzialfreies Relais kann ein Schloss ohne Versorgung nicht freigeben.
  3. Prüfen Sie die Kontaktwahl: Ein Fail-secure-Türöffner an C1 statt O1 (oder ein Magnetschloss an O1 statt C1) verhält sich genau so – invertiert.
  4. Ist überhaupt kein Klicken zu hören, führen Sie den Multimetertest durch. Keine Freigabe durch die Software = kein Hardwareproblem – Gründe für Verweigerungen finden Sie unter Fehlerbehebung.

Tür verriegelt nicht / bleibt freigegeben

Symptom: Die Tür ist für alle offen, obwohl keine Entriegelung aktiv ist.

Lösung:

  1. Prüfen Sie, ob die Tür im Dashboard nicht auf entriegelt gesetzt ist (Wartungsmodus oder ein aktiver Zeitplan für automatisches Entriegeln).
  2. Prüfen Sie die Haltezeit – beim Maximum von 30 Sekunden kann eine Tür in Stoßzeiten „ständig offen“ wirken.
  3. Prüfen Sie die Klemmenwahl (O1 und C1 für den Schlosstyp vertauscht, siehe oben).
  4. Ist die Verkabelung korrekt, ist vermutlich das Schloss defekt (klemmender Türöffner, schwaches Magnetschloss). Führen Sie den Brückentest durch und beobachten Sie das Schloss selbst.

Relais schaltet, aber die Tür öffnet verzögert

Symptom: Sie hören das Relais sofort klicken, aber die physische Tür gibt erst nach Sekunden frei.

Lösung: Überbrücken Sie die Drähte auf der Schlossseite direkt (Brückentest). Gibt das Schloss auch ohne Controller im Stromkreis immer noch langsam frei, liegt die Verzögerung in der Schließhardware selbst – manche Türöffner und Torsteuerungen haben eingebaute Timer oder Verzögerungen. Lesen Sie die Dokumentation des Schlosses. Gibt das Schloss mit der Brücke sofort, über das Relais aber langsam frei, prüfen Sie die Leitungsführung auf schlechte Verbindungen.

Hinweise zu Netzteilen

  • Der Controller benötigt eine 12V DC-Versorgung (9–36V zulässig) – der optionale PoE-Splitter liefert 12V 1A.
  • Das Schloss erhält immer ein eigenes Netzteil, das für die Stromaufnahme des Schlosses ausgelegt ist und über das Relais geschaltet wird. Teilen Sie die Versorgung des Controllers niemals mit dem Schloss.
  • Verwenden Sie für Fail-safe-Schlösser (Magnetschlösser) ein batteriegepuffertes Schlossnetzteil, damit ein kurzer Stromausfall die Tür nicht freigibt, und erwägen Sie eine USV für den Controller und die Netzwerkgeräte, damit der Zutritt auch bei Ausfällen funktioniert.